Перейти к содержимому
slonik

Тормоза! Все о них.

Рекомендуемые сообщения

slonik    4 917

итак, создаю тему с целью обсудить варианты апгрейдов, идеи, мысли, решения, теорию и практику.

от себя, попробую постепенно закидывать в тему полезную и не очень инфу на тему тормозов. те решения, что уже сделаны, и те идеи, которые есть и которые надо воплотить в жизнь.

поехали!

 

 

суппорта. виды креплений.

 

тормозные диски. подбор параметров под суппорт

виды тормозных дисков

выбор тормозных дисков. чугунина.

Составные тормозные диски.

переход с одно поршня на многопоршень. размеры поршней.

терминология тормозов. переводчик английский - русский

всем брембо, пацаны!

xdya.jpg

Изменено пользователем slonik

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
slonik    4 917

на тему тормозов обсуждать можно много и жирно, но для начала мне бы хотелось поговорить на тему колхозинга, как и что прикручивается на машине, крепления суппортов и трудностями, связанными с этим.

 

(далее местами будут примеры в сторону опеля, так как я опелевод и в основном мне приходится колхозить именно на эту марку. но опель тоже машина, поэтому с другими марками авто ситуация аналогичная).

 

 

наверное это один самых популярных вопросов, когда мне звонят и спрашивают "а ты вот суппорта продаешь, а они на мазду gti rs подойдут?"... очень тяжело человеку в последующие 10 секунд разговора по телефону уложить всю инфу на эту тему ag.gif а прямого однозначного ответа на этот вопрос в 90 процентов случаев нет.

 

пока рассмотрим передние тормоза. в основном крепление суппорта на поворотном кулаке выглядит как 2 уха, тип такого:

wbme.jpg

что мы можем о них сказать или как мы их можем описать? ну для начала, первое что бросится в глаза новичкам, кто первый раз сталкивается с тормозами - расстояние между ушами. часто на этом все заканчивается, и это беда smile.png. так как даже если вам каким то чудом повезло и тот суппорт, который вы так мечтаете прикрутить, подходит по расстоянию между болтами, вовсе не факт, что наступил мир во всем мире и вы купили суппорта, прикрутили и поехали собирать респекты на киевку.

 

так же есть расстояние от оси до отверстий на ушах, на которой все крутится( ступица, тормозной диск, колесо) и есть расстояние от плоскости ушей до плоскости диска, или лучше плоскости ступицы (куда прилегает диск), так как она у нас можно сказать остается неизменна. т.е. у нас есть 3 параметра и мы полностью определили эти отверстия в 3х плоскостях.

 

именно по этому, если у вас даже прикрутился суппорт, радоваться рано, так как не факт что ваш тормозной диск попадет по вылету/высоте туда куда нужно, и колодка суппорта окажется ровно на том диаметре где и ваш диск.

 

 

суппорт. в основном распространены суппорта с "ушами". в таком решении крепления суппорта и суппорт это единое целое. уши сделаны под конкретный автомобиль. естественно большие концерны имеют платформы и пересечения в моделях и часто крепления могут использоваться одинаковые, т.е. тормоза переставлябельны с модели на модель.

пример суппорта с ушами:

rdao.jpguux6.jpg

 

пример. на старых моделях опеля - суппорта можно было переставлять между собой на corsa A, B, vectra A,B, calibra, astra F. уши на кулаках были одинаковые, суппорта переставлябельные. но этим мы не ограничиваемся. опель состоит в концерне GM, как например сааб. саабы тех лет имеют общие платформы с вектрой/калиброй/астрой, соответственно тормоза пересекаются и с ними (как и огромное количество других деталей smile.png).

 

в чем собственно минус суппортов с ушами?

основной минус в том, что крепления сделаны под конкретный авто. если вы захотите прикрутить суппорт с ушами на другой поворотный кулак, вам потребуется переходник достаточно сложной формы, а в большинстве случаев суппорт вообще будет невозможно прикрутить, так как уши будут упираться в уши на кулаке, будут находиться очень близко, но не там где нужно итд итп.

или к примеру вы поставите суппорт ушами к ушам на кулаке, в притык, так как возможно будет сделать переходник, но померяв расстояние, на котором окажется в таком случае суппорт, вы поймете что тормозной диск будет минимум в 380мм... (а вам к примеру надо 330 smile.png)

вот сфоткал конкретный пример - суппорт астры J опц, 4х поршневой брембо с ушами под кулак астры/инсигнии. кулак от старой вектры а/калибры

emh8.jpg

shk1.jpg

 

 

 

я специально уперся ушами в уши, это минимальное расстояние(минимальный радиус) без экстрима. если померять расстояние линейкой от края колодки в суппорте до центра, мы сможем узнать минимальный размер тормозного диска. в данной ситуации диск нужен минимум около 355мм...

и это не самая плохая ситуация, так как уши на старом кулаке расположены достаточно узко, на той же астре Н уши шире, почти напротив ушей этого брембо, соответственно ситуация ещё хуже.

 

ок. какие есть варианты изврата? ну к примеру, суппорт можно сместить по кругу наверх, чтобы верхее ухо кулака оказалось между ушами суппорта. в таком варианте у нас получится отыграть ещё сантиметр на радиусе/два на диаметре. можно ещё повыпилить "мясо" между ушами суппорта. но, надо ли оно вам? smile.png

 

примеры "везения", с ушастыми суппортами:

 

каен суппорт на кулак вектры б. диск 330мм. уши кулака мелкие, близко между собой. уши суппорта жирные и большие, расстояние большое. за счет этого получилось разместить отверстия на переходнике почти в одну линию.

(фото "украдены" у моего товарища bryce'а, тормоза с его вектры)

jfzu.jpg

spai.jpg

 

 

 

 

 

какие есть возможности/хитрости на суппортах с ушами?

 

чаще всего штатно стоят тормоза с плавающими скобами - что это и с чем это можно почитать в интернете, или обсудим чуть позже. нас же на данный момент интересует только одно: тормозной механизм состоит из 2х частей - самого суппорта с поршнем и скобы, через которую он собственно прикручивается к кулаку.

суппорт

xmiy.jpg

скоба:

6gto.jpg

 

часто на одной и той же модели мы можем видеть различного размера тормоза, в зависимости от мощности/модели двигателя. суппорт при этом может использоваться один и тот же, меняется только тормозной диск на бОльший и скобы, которые выдвигают суппорт на соответствующий диаметр под новый диск.

так к примеру сделано на астре Н, где ставятся 280мм тормоза и 308мм тормоза. суппорт один и тот же, разница только в скобах. так же было и со старыми тормозами на вектре Б, где ставились 288мм и 308мм.

если у вас модель далеко не топовая по мощности, к примеру астра с двигателем 1.8, вы можете купить скобы от более мощной версии.

если же посмотреть на самую новую астру джей опц, то можно купить 4х поршневые брембо с ушами, которые прикрутятся на вашу джейку болт-он.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
slonik    4 917

теперь перейдем к более интересному. суппорта с радиальным креплением. итак, что это и зачем это.

 

суппорт с радиальными креплениями - это суппорт у которого "отсутствуют уши"

833f.jpg

 

суппорта с таким типом креплений делаются в основном для тюнинга и автоспорта, т.е. когда суппорт будет применяться на совершенно разные автомобили, т.е. сделано все, для удобства изготовления переходников различной формы.

 

такие суппорта хоть и редко, но применяются на заводских автомобилях, чаще это какие это эксклюзивные модели, либо редкие комплектации уже производимых моделей, которые выпускаются в небольших количествах. так как делать суппорт с оригинальным дизайном ушей не дешего при таком разовом подходе, суппорт берется с радиальными креплениями и делается переходник/адаптер, который собственно исполняет роль ушей.

выглядеть это может так:

nml8.jpg

dsc0008resizeb.jpg

 

с таким креплением есть возможность легко изготавливать крепление под любые уши, смещать суппорт по вылету и по радиусу, под различный размер дисков.

 

 

кроме того, можно изготавливать переходники с возможностью смены размера тормозного диска. в гражданке при тюнинге я такое вижу редко, а на раллийных машинах это практикуется очень часто - переходник к примеру делается под тормозной диск размером в 285мм, чтобы можно было ставить 15ые колеса для гравия, а когда машину готовят на асфальтовые этапы, где используются 17ые колеса - тормозной диск меняется с 285мм например на 330, а между суппортом и переходником ставятся проставки, чтобы вынести суппорт дальше по радиусу.

 

подобное можно делать при тюнинге, если к примеру летом вы катаетесь на трек, вам нужно максимум результата, вы используете 18ые колеса и 355мм тормозной диск, а на зиму вы хотите использовать 17ый диск и меняете тормозной диск на 330мм или даже меньше, если надо использовать 16ые колеса. суппорт и переходник используется один и тот же, меняется диск и ставятся проставки между суппортом и переходником.

 

 

суппорта с радиальными креплениями чаще всего сильно дороже своих ушастых братьев, так как либо это суппорта изначально афтермаркет моделей, типа AP racing, Brembo, Alcon итд, либо это суппорта с эксклюзивных авто, а они по определению не могут стоить дешего (суппорт от ламбы?). к этому всему цена повышается из-за спроса - ведь такие суппорта можно поставить куда угодно smile.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
slonik    4 917

иногда мне звонят и разговор начинается с "я купил себе суппорта, тут дешего подвернулись, хочу их поставить. ты можешь это сделать?"

ушастые суппорта vs радиальные крепления мы уже прошли, поэтому предположим, что этот момент решен.

 

на что ещё надо обратить внимание, если вы хотите собрать себе комплект тормозов.

 

размер тормозного диска - суппорт может работать с различными диаметрами дисков, но в определенных пределах. чтобы вам легче было ориентироваться, можно подсмотреть с каким размером диска суппорт ставился на оригинальном авто, откуда он собственно был откручен. к примеру суппорт порше 911, с завода стоит на диске в 316мм, но поставить его мы можем и на 300мм и на 345. бесполезно пытаться натянуть суппорт, предназначенный для дисков в 300мм на диск в 380мм, так же и на оборот, суппорт с 380мм диска надевать на 300мм - не феншуй.

толщина тормозного диска - к примеру тот же суппорт порше 911, в стоке работает на диске толщиной 28мм. вы конечно можете его натянуть на что то большее, возможно на те же 30мм, но на 32 как ни старайся, он не налезет.

может быть и обратная ситуация, когда берется огромный суппорт, расчитанный на работу с толщиной диска в 36мм, а вы хотите его нацепить на 28мм. в такой ситуации проблема будет вылезать, когда отстаток колодок будет подходить к минимуму - поршни будут выдвигаться слишком сильно, возможет перекос и закусывание. в идеале подбирайте суппорт/диск друг к другу.

если же вам "ну прямпепецкакнадо" надеть этот огромный красивый красный суппорт ag.gif на диск в 28мм - можно сделать вставки в поршни, чтобы компенсировать толщину диска.  выглядит это вот так:

vte1.jpg

 

 

 

кроме толщины и диаметра диска, есть ширина рабочей поверхности колодки. я бы отталкивался от того, что у вас есть в суппорте, так как сильно вы скорее всего не разгуляетесь.

если суппорта у вас афтермаркет, то скорее всего колодка у вас будет узкой. самый попсовый размер - 50мм. бывают как меньшие, так и большие по ширине.

 

собственно в этом основной ответ, почему многопоршневые афтермаркет комплекты такие легкие - стоковые тормозные системы в большинстве случаев имеют широченные колодки и соответствующей ширины тормозные диски. ширина колодок стоковых однопоршневых тормозных систем может достигать 75ти мм, что в 1.5 раза шире 50ти мм афтермаркета. т.е. при том же диаметре диска, на афтермаркете может быть почти в 1.5 раза меньше чугунины (по ротору), отсюда и выигрыш в весе.

 

на 4х поршневых суппортах брембо, которые ставятся на поршаки, чаще всего ширина колодки в районе +-60ти мм. самый попсовый суппорт брембо, который ставится штатно на эвики, субы, рено, ситроены, форды, в том числе и на опель астру opc/исигнию opc имеет ширину колодки 62мм.

надо ли вам изобретать узкую колодку под такие суппорта? зависит от того, какой ротор вы собираетесь использовать. скажу одно - брендовые готовые роторы с шириной в 50мм, типа апи, брембо или алкона стоят очень приличных денег, поэтому я бы 10 раз подумал прежде чем в это добровольно ввязываться.

 

 

 

 

 

проапгрейдим предыдущий вопрос, до следующего левела- "привет! я купил себе суппорта, ты можешь прикрутить их на мой стандартный тормозной диск?"

 

кроме диаметра, толщины и ширины рабочей поверхности диска, есть его высота. её можно обозвать вылетом диска, чтобы было понятней, т.е. насколько глубоко находится рабочая поверхность диска. высота больше - диск сидит "глубже", высота меньше, диск сидит ближе к колесному диску.

 

если штатно у вас стоят однопоршневые плавающие суппорта, то снаружи от диска располагается только колодка и небольшая толщина чугунины суппорта, которая давит на эту колодку.

если же вы надеваете 4х поршневый суппорт, снаружи появляется ещё огромный кусок алюминия (весь такой красивый), в котором упакованы 2 внешних поршня. и по толщине он тянет явно жирно, не как штатный суппорт. и это реально проблема. я бы даже сказал беда. точнее бедой оно не является, пока вы любуетесь на красивый красный суппорт и не попробовали нацепить колесо...

 

вот тут начинается самое интересное - спицы колеса упираются в наш замечательный суппорт... что делать? ну первое, и самое деревянное - поедем покупать колесные проставки. я вас разочарую. чаще всего, если вы не особо думали об этой проблеме ранее, и тормозной диск у вас по высоте как стоковый, если не хуже/больше наружу, то проставка потребуется как минимум в 12мм, а скорее все 20.

 

поэтому я вам очень рекомендую думать слегка вперед и начинать париться как можно раньше.

если вы делаете составной тормозной диск, утапливайте его как можно глубже. печально, но это тоже не бесконечно - сзади у вас выступающий поворотный кулак, уши, куда прикручивается суппорт, шаровые опоры итд итп, поэтому далеко вы его не задвинете.

из опыта, на опелях, отогнув максимально щиток тормозного диска, можно отыграть ещё миллиметров 7-8.

не стоит пренебрегать защитным экраном, так как он спасает не только от грязи, но и является тепловым экраном, к примеру спасая пыльники шаровых от сгорания (тормозной диск может нагреваться и до 600 градусов). в идеале, от тормозного диска до любой части на кулаке должно быть не менее 4-5ти миллиметров. делать в с зазорами в миллиметр - опасно.

 

 

при таком подходе, в идеальном варианте, если у вас не штатные колеса с жирнющими спицами, а что то более изящное, то даже при вполне адекватном вылете вы можете обойтись без проставок.

 

если вы пытаетесь подобрать целиковый диск, который можно будет с небольшими переделками использовать на вашей машине, то обязательно обращайте внимание на высоту диска!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
slonik    4 917

тормозные диски бывают... разные!

 

диски бывают сделанные из единого куска чугунины (1 piece rotors), и составные (2 piece rotors).

 

кроме того, составные бывают с фиксированными креплениями и плавающие.

 

целиковые диски самые распространенные. скорее всего именно они стоят на вашей машине штатно.

рассмотрим их плюсы. они дешевые в производстве, они тяжелые, при перегреве их может вести и они начинают бить, после чего их приходится выкидывать и идти в магазин за новыми  :tf_white:

на самом деле круто одно - вы пошли в магазин и купили их. и вполне даже за вменяемые деньги. взяли, поставили и можете кататься дальше.

 

вы их видели не раз, но выложу. мало ли кто то попутает  smile.png

u2p9.jpg

дальше перейдем к составным дискам.

 

их основной плюс - вес. центральная часть, "колокол", делается из легких сплавов, за счет чего уменьшается вес. к ней прикручивается внешная часть, собственно рабочая поверхность, чугунный ротор.

ну и в случае нашего "колхозинга", их главное достоинство - любые параметры ступицы. т.е. ступицу мы можем сделать под свой авто + к этому всему получить нужную высоту диска.

и да, их может так же вести, хотя они и меньше подвержены этому моменту, чем их целиковые собратья.

1uqt.jpg

 

 

и самый вышак - составные диски с плавающим креплением.

 

основная проблема дисков - работа при высоких температурах. при нагреве металл расширяется, но диск греется не равномерно, нагрев идет от внешней, рабочей поверхности, соответственно внешняя часть нагревается больше, внутренняя меньше, диск начинает менять форму, рабочая поверхность ротора становится не идеально плоской, появляется биение.

 

 

чтобы решить эту проблему, придумали плавающее крепление ротора - внешняя часть диска может "плавать" при нагревании отдельно от центральной.

 

в чем отличие плавающих составных дисков, от составных с фиксированным креплением? фиксированные - есть круглые отверстия на роторе, есть круглые отверстия на колоколе. вставили болтики, закрутили.

на плавающих составных дисках есть специальные вставки, т.е. болты вкручиваются на одной поверхности в круглое фиксированное отверстие, на другой - во вставки, которые могут двигаться по радусу.

 

вставки бывают как со стороны роторов, так и со стороны колоколов. тут есть интересный нюанс. если вставки сделаны со стороны чугунины, все ок, стальные вставки скользят по чугунине, все работает и работает долго. если же вставки сделаны со стороны колоколов, то может быть 2 варианта- стальные вставки ползают по алюминию и стальные вставки работают через специальные пластины (т.е. не по поверхности алюминия). вариант, когда вставки работают по открытому алюминию далеко не вечен - алюминий мягкий, и в скором времени появится износ. такие колокола необходимо менять каждый раз вместе с роторами.

если же плавающий механизм сделан в роторе, или в алюминии, но через пластины (т.е. поверхность не страдает), то такие колокола можно использовать много раз, меняя только роторы.

вот пример составных дисков с вставками в алюминиевом колоколе - стальные вставки работают прямо по алюминию, поэтому менять надо будет диск целиком.

 

кстати, сверху под гайками можно увидеть пластины, которые прижимают колокол. этот механизм (пластины) называется mclaren antirattle shims. без этих пластин плавающие роторы могут достаточно прилично громыхать, за счет свободного хода. когда используются прижимные пластины, свободный ход убирается, колокол оказывается всегда притянутым к ротору.

oa8s.jpg

 

 

 

 

так же есть интересное решение, такая "заводская" версия плавающих дисков:

sw44.jpg

xsky.jpg

центральная часть так же выполнена из алюминия (литая), но плавающий механизм выполнен иначе - ротор плавает на радиально расположенных штифтах. т.е. при нагреве ротор "расползается" по штифтам, а когда остывает, возвращается обратно.

такие диски к примеру ставятся штатно на топовые версии бмв (М).

 

 

к феншуйности всех типов тормозных дисков добавлю важный момент. обращайте внимание на направление вентиляции внутри дисков. она может быть как направленная, так и прямая (радиальная). если у ваших дисков направленая вентиляция, радоваться сразу не стоит. я бы сначала дошел до другой стороны и посмотрел куда направленно там ag.gif и это ниразу не шутка!!! например оригинальные тормозные диски на опеле размером в 288мм имеют направленную в одну сторону вентиляцию. и это не касается 1го производителя, это весь неоригинал такое лепит... т.е. вы покупаете 2 диска, а у вас к примеру приезжает 2 правых диска.

в результате вы после нормального дубаса получаете каждый раз бьющий левый диск.

догадываюсь, что это касается не только 288мм, но и других размеров.

поэтому, если вы снимаете колесо, втыкаете отвертку с торца в диск и вентиляция направленная, можно делать рука лицо, так как диски на вашей машине по номерам (лево право) одинаковые. если вентиляция прямая, то я бы даже радовался smile.png.

для тех кто в танке - диски должны выдувать от центра наружу. т.е. когда машина едет вперед, диск должен раскидывать газы (а не забирать во внутрь, как думают некоторые...).

 

соответственно, если у вас направленная в одну сторону вентиляция, сидеть мечтать о 4х поршневых суппортах на штатных дисках не стоит. в первую очередь начинайте мечтать о дисках.

ваш идеальный вариант - диски с направленной вентиляцией, отличающиеся для правой и для левой стороны, т.е. диски будут иметь разные номера в каталоге. видите разные номера для левого и для правого - хороший знак! smile.png цена может быть неприятной, но вы платите за ощутимое достоинство.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
slonik    4 917

колхозинг тормозных дисков.

 

сначала первый вариант, самый бюджетный, ну или относительно бюджетный.

 

мы берем целиковую чугунинку. вариант халявный - выбираем диск из штатных, либо можем пойти подсмотреть диски от старших собратьев, в случае астры - вектра, в случае корсы - астра. параметры ступицы одинаковые, поэтому можно смело идти разглядывать.

 

вариант сложнее/колхознее. мы выбираем диски от другой машины, с другими параметрами ступицы.

тут в первую очередь хочу сразу сделать пояснение. для начала вам надо понять, чот отверстия в тормозном диске нужны для того, чтобы колесные болты прошли насквозь, и не более! т.е. особой смысловой нагрузки на эти отверстия нет. возможно читая это вы нихрена не понимаете зачем вам это знать, но в дальнейшем это спасет вас от глупых вопросов и дурацких предубеждений.

если кто то реально думает, что за счет этих болтов тормозной диск центруется, бла бла бла, идите снимите колесо и попробуйте пошевелить колесным болтом в отверстии диска. отверстие будет на пару мм больше болта как минимум smile.png. диск может центроваться 2мя способами:

1) за счет центрального отверстия, на ступице.

2) за счет внешнего диаметра ступицы, внутренний посадочный диаметр на колоколе тормозного диска.

 

поэтому в первую очередь разглядывая диск от другой машины, я бы смотрел на сочетание его параметров с нашим суппортом/колодкой, и вторым моментом - смотрел на его высоту. она в идеале должна быть чуть больше стокового диска, как я писал выше, на 6-8мм (предварительно перед покупкой надо промерить).

если диск окажется немного больше нужной высоты, но по остальным параметрам он весь такой идеально подходящий, можно сделать проставку между ступицей и тормозным диском, т.е. вытащить его наружу. важный момент - точность изготовления проставки между ступицей и тормозным диском очень важна, особенно по толщине плоскости проставки. если проставка будет косячной, вы получите биение тормозного диска. и сразу ещё один хинт. будьте реалистами - проставку толщиной в миллиметр или два вы замучаетесь искать где вам сделают. мне нужно было сделать 3.5мм, уже были сложности.

далее - вытаскивая тормозной диск наружу, не забывайте, что и колесо выдвигается наружу. готовьтесь сразу делать проставочные кольца под задние колеса соответствующей толщины, для выравнивания колеи.

 

теперь по центровке.  если центральное отверстие меньше вашего - вам повезло. просто протачиваете ЦО до нужного размера. диск отцентрован. не забудьте проверить внутренний диаметр в колоколе диска, который вы выбрали для колхозинга. надо чтобы он был равен или больше вашей ступицы, иначе вы физический не наденете диск на ступицу.

если же центральное отверстие больше, то идем к токарю и точим кольцо, внутренний диаметр - наша ступица, внешний диаметр - цо нового тормозного диска, толщина - толщина колокола тормозного диска. обычно 6-7мм. важно! снять фаску по внутреннему диаметру, так как ступица в конце часто закруглена. можете и снаружи снять, вам легче будет надевать тормозной диск.

 

отверстия под болты как и писал выше, вам нужны лишь бы пролезло. поэтому, если разболтовка на диске близкая к вашей, вы можете рассверлить имеющиеся отверстия. если же разница существенная, можете рассмотреть вариант насверлить 5 дырок между уже имеющихся отверстий. по пути могут быть небольшие отверстия под крепежный болтик итд, просто сверлим не обращая внимания. может быть не красиво, нас это особо не волнует. на скорость не влияет, на вид - когда колесо одето, не видно smile.png.

 

вывод - выбираем идеально подходящий ротор! т.е. рассматриваем основными параметрами, рабочую поверхность и высоту диска. подбирать по разболтовке, занятие не самое умное.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
slonik    4 917

составные тормозные диски.

 

вариант с покупкой готовых роторов я рассматривать не буду, по причине его не бюджета.

даже если вам достаются пара новых мажорных роторов (про бу вообще молчу) по хорошей цене (апи, брембо, алкон), не стоит под это делать всю систему. сначала посмотрите сколько стоят именно эти роторы в магазине и насколько просто их купить - роторы, вещь не вечная. это расходник. влететь вы на них можете очень внезапно. почему надо смотреть именно на такие же? потому, что размеры не совсем универсальны, какие то размеры есть только у конкретных производителей например есть у брембо, но нет у апи, или наоборот, и я молчу про разболтовку (крепление к колоколу), которое тоже часто разное, в зависимости от производителя.

 

поэтому перейдем к решениям попроще, когда роторы делаются из обычных тормозных дисков.

в этом случае диски мы выбираем по похожему принципу, как выбирали выше из целиковых, но с некоторыми отличиями.

высота нас теперь не волнует, так как колокол все равно будет отрезан. нам нужно как можно больше рабочей поверхности, так как нам понадобится место под крепление колокола, из практики от 12ти мм рабочей поверхности, в идеале миллиметров 15, уже будет хорошо smile.png. если будет больше - не страшно, отпилить лишнее не проблема.

вторым параметром я бы смотрел на вентиляцию. в идеале она должна быть правильно направленной (см выше).

хинт - если нам надо к примеру 60мм рабочей поверхности, а у диска 75мм, но при этом левый и правый направлены одинаково - мы можем их использовать! центральная часть в этом случае срезается полностью, а площадки под колокола делаются с разных сторон ротора, тем самым мы меняем направление, делаем их левым и правым.

в этом плане суппорта с узкой колодкой для такого колхоза с роторами подходят лучше, так как легче подобрать диск с необходимой шириной рабочей поверхности.

 

из менее важного, но интересного. кроме направления вентиляции, обратите внимание на толщину каналов охлаждения. особенно на джипах, роторы даже с приличной толщиной могут иметь совсем узкие каналы и очень много чугунины. для наших целей - меньше чугунины, жирнее каналы, зэ бест!

ну и последнее - тут уже важно смотреть на стоимость наших "болванок". так как к этому добавляется работа по переделке и подготовке под колокол + изготовление самих колоколов.

в будущем при замене вы будете каждый раз доплачивать за переделку и подготовку под колокола, учитывайте это.

 

по колоколам особо расписывать не буду, так как по сути надо знать размеры необходимой ступицы и нужную высоту.

 

болты для колоколов использовать самые прочные, сажать на резьбовой клей, тянуть правильным моментом (динамиком). тут косячить нельзя, это тормоза, может быть печалька.

 

 

 

пример изготовления составных дисков. диски сделаны под ступицу астры Н и 4 поршевой брембо суппорт 911(996) турбо:

 

XJf5aiTGVqA.jpg

 

 

 

колхоз или не колхоз?

делать роторы таким способом (перетачивая из дисков), вполне нормальное решение, если соблюдены все нюансы - высокая точность соблюдения размеров, нельзя допускать биение! делать это только на нормальном оборудовании.

хинт - снаружи дисков есть балансировка (спиленная полоса). не стоит упиливать ротор в диаметре - выбирайте сразу нужный диаметр wink.png.

 

 

 если кто то думает, что это реальный колхоз, а вот вы пойдете и купите готовое и все будет шоколадно, то я вас разочарую. так делают почти все бюджетные производители тормозов (первый и самый яркий пример - прома).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
slonik    4 917

чучуть из жизни теперь, конкретные примеры

 

собирал на астру Н опц комплект тормозов, конфиг следующий:

 суппорт 911 (996) турбо, брембо 4х поршневой, крепления радиальные.

 в стоке стоит на поршаке на диске 330х34мм. диски на поршаке под этот суппорт в стоке чугунина, не составные, с направленной вентиляцией (левый/правый), снаружи диски перфорированные.

колодка на суппорте шириной 62мм.

 

долго ломал голову, какие роторы использовать, в итоге решил переделывать именно поршаковские, так как после прикидок стало понятно,что места под крепление ротора будет достаточно, т.е. все подойдет. да и купить их можно по +- адекватной цене, а на счет качества сомневаться не стоит.

 

диски:

996.351.40902 левый

996.351.41002 правый

я выбрал по неоригиналу - АТЕ, которые всегда имеют хорошее качество и являются поставщиком для очень многих марок авто.

xwjw.jpg

далее при замерах получилось, что диск можно утопить от стока на 7мм дальше. на кулаке пришлось отрезать маленькие выступающие края от ушей крепления суппорта и загнуть задний кожух. но 7мм важнее, так как диск по толщине жирнее стокового на 6мм...

 

после всех замеров, была сделана модель колокола в солид ворксе

960.jpg

 

далее модель отправили на завод, где по ней на чпу станке сделали колокола из авиационного алюминия, д16т.

pGCKAwQODLQ.jpg

 

тем временем от тормозных дисков отрезали центральную часть/колокол, и подготовили площадку для крепления к новому ротору, сделанному под нужные параметры ступицы. фото ротора в процессе изготовления к сожалению найти не могу, поэтому покажу как это выглядит уже собранным:

55sf.jpg

 

так же в солид ворксе была нарисована модель переходника для нового суппорта, для крепления на кулаке астры.

вот уже готовые переходники:

qq_2D_tNI8M.jpg

они так же выполнены на чпу станке из авиационного алюминия д16т.

 

кроме того что есть на фото, были куплены болты для крепления переходника к кулаку и суппорта к переходнику. собраны армированные шланги, так как штуцер на астре в стоке на суппорте под банджо болт, а на каен суппортах прямые "папы" с резьбой м10х1 и конусом на конце.

 

под эти суппорта куплены колодки феродо дс2500, FRP3050H.

 

итого, как комплект выглядит на машине:

li7APwVP4UM.jpg

 

после примерок со штатными 19ыми "динамиками" астры опц, стало понятно, что будет нужна проставка толщиной в 12мм.

на bbs'ах с 35ым вылетом тормоза встают без проставок.

 

 

фото через неделю:

S23gT6o9xXY.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
slonik    4 917

 едем дальше.

 

переход с одно поршня на многопоршень. размеры поршней.

 

кроме того, как выглядит суппорт внешне, важно знать что у него "внутри".

 

вот конкретный пример

задний суппорт 911 турбо и передний суппорт бокстера S

oh61.jpg

54fp.jpg

 

внешне суппорта одинаковые, но внутри, передние суппорта имеют большие поршни (40/36mm), а задние меньшие (30/28mm).

чем плохо использовать задний суппорт на переде?

ок, простая физика - у нас есть размер/площадь  главного тормозного цилиндра (который по сути мы не трогаем, площадь постоянна) и есть площадь поршней на суппортах. если мы увеличиваем размер поршней на суппортах, площадь увеличивается, усилие на педали тормоза будет меньше, ход больше. если поршни на суппортах меньше - ход меньше, усилие больше.

 

как считать площадь 1 поршневых плавающих скоб и многопоршневых суппортов?

например суппорт бокстера s передний, два поршня 40мм, два по 36.

 

3.142 х R x R x "количество поршней" 

 

3.142 х 20 х 20 х 2 + 3.142 х 18 х 18 х 2 = 2513 + 2036=4549мм квадратных.

 

на однопоршневом плавающем суппорте 1 цилиндр приравнивается к 2м, т.е. если у нас например в стоке суппорт с поршнем, размером в 60 мм

3.142 х R x R x 2

3.142 х 30 х 30 х 2 = 5656мм квадратных.

 

т.е. если мы поставим вместо суппорта с 1 60мм поршнем, 4х поршневые суппорта с поршнями 40/36, ход уменьшится, усилие увеличится.

 

 

 

собственно что нам надо получить? вообще из практики, чаще всего дают хороший результат суппорта с чуть большей рабочей площадью цилиндров, чем в стоке, т.е. чтобы ход чуть увеличился, усилие уменьшилось, но в результате этого нам легче будет дозировать усилие педалью, легче будет ехать на грани срыва в скольжение, т.е. результат на практике будет лучше.

 

так же не стоит забывать, что изменяя размер цилиндров/рабочую площадь, мы меняем распределение баланса тормозов по осям.

 

исходя из всего этого, ставить задние суппорта с маленькими поршнями на перед, не есть гуд, и такой "чунинг" даст скорее отрицательный результат, нежели положительный.

поэтому не ведитесь на более дешевые предложения по задним суппортам, спеша их покупать со словами "ведь они такие же красные". не все что красное, полезно! :D

 

после прикручивания таких тормозов, следующяя тема на форуме будет "я вот тормоза поставил, теперь даже если немного трогаю педаль, колеса сразу же срываются в скольжение/отрабатывает абс"

хотя я видел и обратное, "поставил тормоза, даже слегка трогаю педаль, колеса сразу же срываются! вот это МОЩЬ!!!! вот это тормоза!!!11"   :st_facepalm:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
slonik    4 917

когда я только начинал интересоваться железками, даже со средним знанием английского языка, гуглить технические термины было ооочень сложно. поэтому думаю будет полезным создать такой пост "переводчик"

 

 

BRAKE ROTOR - это вовсе не тот ротор, который мы привыкли слышать на русском, как отдельную часть составного диска , этим термином обозначают вообще все тормозные диски.

у ротора может быть diameter, width, height - диаметр, толщина диска (рабочей поверхности), высота диска (положите лежа на стол и меряйте общую высоту), иногда на форумах можно услышать касательно тормозных дисков offset - вылет. используется редко.

1 PIECE ROTOR - диск из единого куска чугунины, целиковый.

2 PIECE ROTOR - составной диск

2 PIECE FLOATING ROTOR - составной плавающий диск. писал уже выше, с плавающим механизмом крепения ротора можно часто встретить  mclaren antirattle shims - пластины, которые прижимают колокол к ротору, чтобы убрать свободный ход.

2 PIECE FIXED ROTOR - составной фиксированный диск

CURVED VANE ROTOR - ротор с направленной вентиляцией (каналы охлаждения внутри ротора). curved 48 vane rotor - ротор с направленной вентиляцией, 48 каналов.

STRAIGHT VANE ROTOR - ротор с прямой вентиляцией

ROTOR BELL - колокол составного диска. часто так же называют rotor hat

VENTED ROTOR - вентилируемый диск (с каналами внутри)

SOLID ROTOR - не вентилируемый :)

SLOTTED ROTOR - диск с насечками на рабочей поверхности

CROSS DRILLED ROTOR - диск с перфорацией (насверленные дырки)

BRAKE DRUM - ну тут все просто. тормозной барабан.

CALIPER - суппорт

4/6/8 POT CALIPER - 4/6/8 поршневой суппорт. так же иногда пишут 4/6/8 piston caliper. не могу сказать точно, но возможно разница в языках, pot- английское, piston - американское.

LUG MOUNT CALIPER - суппорт с боковыми креплениями/ушами

RADIAL MOUNT CALIPER - суппорт с радиальными креплениями

CALIPER WITH DUST BOOTS - суппорт с пыльниками (на поршнях). 

CALIPER CARRIER - скоба плавающего суппорта.

BRAKE PADS - тормозные колодки

BRAIDED BRAKE HOSE - армированный тормозной шланг. так же часто бывает brake lines - тормозные  магистрали. cooper brake lines - медные трубки, steel brake lines- стальные трубки.

MASTER CYLINDER - главный тормозной цилиндр

ADAPTER BRACKET- переходники. обычно звучит типа caliper adapter brackets - переходники для суппортов.

CALIPER SHIM PLATES - противоскрипные пластины суппорта. такие часто стоят на суппортах брембо порше, между колодкой и поршнями.

BOLT PATTERN - разболтовка. это касается и разболтовки роторов (rotor bolt pattern) к колоколу и разболтовки колесной ступицы (wheel bolt pattern), например 5х110.

BRAKE BIAS VALVE - клапан баланса тормозных усилий. туда же brake proportioning valve.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Absavian    11 774

Ну красава чё, очень полезная инфа, большое тебе спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
superhero860    2 604

Слоник, красава!!! оч. много полезного!!!  :Raegan:

 

 

 

 правда я вечером на диване от вида опелевских кулаков как будто снова на работе очутился  :yao-ming-omg:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
slonik    4 917

глеб напомнил тут инфу, что на ваг тормоза встают болтон от бОльших собратьев.

 

немного погуглил... в общем я завидую вагам! 6 поршневые каен суппорта прикручиваются болт-он на многие ваги без всяких переходников, типа гольфов 5/5 ауди b5... единственное надо диск с правильным вылетом, так как каен диск оказывается слишком высоким, т.е. надо сделать составной диск с правильным вылетом и ступицей гольфа  :spider-man:

и будет типа такого

DSC06990.jpg

 

:Raegan:

 

кто из вагов себе ставил каен суппорта? как решали колхоз с тормозными дисками?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
.fx    3 272

Остановись изверг! Не развращая интеллектом форум!

post-1803-0-93949500-1384284842_thumb.pn

 

 

PS ваще круто, ОГРОМНОЕ спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Zlodey    445

Реально красава!! все очень понятно и грамотно разложено по полочкам!Оч полезная инфа :Raegan:

Изменено пользователем Zlodey

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
.fx    3 272

Кстати, может поможешь идентифицировать проблему.

Golf R20 стоит кит от StopTech 355 32 4 поршня,

b3a48d0bec72t.jpg

 

проблемы такого рода:

 

Подбивают тормоза если их разогреть в промежутке торможения с 110-70 км/ч примерно при "прихватывании" педали (порядка 50%), когда холодные не бьют, но после пару тройку торможений начинается.

Диски СтопТековские были заменены на DBA и 2000км было все окей. И снова началось!

Поехал в супербрэйкс

Проверили тормозные диски, левый ровный, правый кривой, сняли сам тормозной диск вместе с центральной частью (к которой он крепится теми самыми болтами) и проверили прибором для измерения кривизны диска (по ощущениям из СССР :), ну да ладно измеряет и хорошо) диск кривой, а затем замерили центральную часть и ОНА КРИВАЯ! Открутили, поставили новый тормозной диск и прикрутили центральную часть, ДИСК БЬЕТ! В итоге из за хитрости СтопТековского крепления центральной части к тормозному диску, проточить ее толком не удалось, так сказать точили как могли. В итоге все собрали и я поехал, бьет, но меньше, это ощутимо!

 

Решили делать кастом центральную часть, думаю проблема именно в ней. Сделали хорошо

c9dba64ca36at.jpg
9cb5780bbf6bt.jpg
fb754ba2d58et.jpg

 

В итоге сделали, разобрали, собрали и я поехал, все тоже самое!!!

a49ac3629dbbt.jpg

Итого 10 000 рублей в молоко, похеренное зря время и шикарное настроение ))))

Ну и попутно вылезло это )

e9d67f2630b2t.jpg

 

Как победить заразу?

Изменено пользователем .fx

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
slonik    4 917

 

Решили делать кастом центральную часть, думаю проблема именно в ней. Сделали хорошо

а новый колокол проверили на биение?

 

я к тому, что если и новый колокол и новый ротор не бьют на станке, то я бы смотрел в сторону ступицы. ступицу перед установкой тормозного диска зачистили от грязи/ржавчины?

 

удары были сильные в эту сторону/колесо? в ямы залетал?

пробег у машины сколько?

биение по рулю ощущается или больше по педали?

если по рулю, то я бы ещё проверил подвеску на люфты. 

 

хорошо. другой колхозный вариант. диски у тебя направленные, ну по крайней мере я на это надеюсь, и вентиляция у тебя в правильную сторону (по последнему фото вроде вижу ок). можно попробовать взять и поменять диски местами.

для одного "тестового" раза можно попробовать. диски будут нагреваться намного быстрее изза вентиляции, могут гудеть начать при торможении, но если сильно не увлекаться, то проверить на биение можно :).

я к тому, что можно будет проверить, биение переместится на другую сторону или останется там же.

 

гаджет из ссср. проверяли им диск где то на станке? а есть возможность проверить прямо на ступице?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
fairbird    6 078

глеб напомнил тут инфу, что на ваг тормоза встают болтон от бОльших собратьев.

 

немного погуглил... в общем я завидую вагам! 6 поршневые каен суппорта прикручиваются болт-он на многие ваги без всяких переходников, типа гольфов 5/5 ауди b5... единственное надо диск с правильным вылетом, так как каен диск оказывается слишком высоким, т.е. надо сделать составной диск с правильным вылетом и ступицей гольфа  :spider-man:

и будет типа такого

DSC06990.jpg

 

:Raegan:

 

кто из вагов себе ставил каен суппорта? как решали колхоз с тормозными дисками?

я ставил , супорт от каэна , диск он мерса ц300  , его только под ступицу расточить надо .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
ЛЕГЕНДА    2 386

Кто нибудь по фото сможет подсказать, оригинальные это Брембо или какая нибудь китайская подделка?

 

yukitoshis2-img600x450-1384138071nujsoc7

yukitoshis2-img600x450-1384138071yqrna57

yukitoshis2-img600x450-1384138072dsiloj7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
slonik    4 917

ЛЕГЕНДА

похожи на оригинал, только фрезернули/потерли по внешней плоскости зачем то.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

×